آموزش نکات و ترفندهاي رانندگي
 
آموزش نکات و ترفندهاي رانندگي
درست بياموزيم، درست برانيم ...
درباره وبلاگ
اين وبلاگ به بررسي نکته‌‌ها و ترفندهاي آموزش رانندگي، قبولي در آزمون آيين‌‌نامه و شهر و دريافت گواهينامه و همچنين به بررسي رويدادها و اخبار روز در خصوص رانندگي و فرهنگ آن در کشور مي‌‌پردازد.
آرشيو وبلاگ
آمار وبلاگ
  • افراد آنلاین : 4
  • بازدید امروز : 22
  • بازدید دیروز : 89
  • بازدید این هفته : 234
  • بازدید این ماه : 2960
  • بازدید امسال : 20033
  • بازدید کل : 41641
  • تعداد پست ها : 38
  • تعداد نظرات : 35

دانستن برخی اشتباهات رایج در رانندگی که احتمال دارد خسارات سنگینی را به بار آورد خالی از لطف نیست به خصوص که شاید بتوان گفت ۷۰ درصد این اشتباهات به صورت عادتی ناپسند برای ما ایرانی‌ها درآمده است. به گزارش عصر خودرو این اشتباهات به شرح زیر است:


نگه داشتن پدال ترمز در هنگام عبور از دست اندازها:

این کار فشار زیادی را به سیستم فنربندی، اکسل و سیستم ترمز اتومبیل وارد می‌کند و نحوه صحیح رد شدن از دست انداز به این صورت است که باید طوری برنامه ریزی کنیم که تا قبل از رسیدن به دست انداز سرعت را کم کرده باشیم و در هنگام عبور از دست انداز ترمز به هیچ عنوان درگیر نباشد.


بالا کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن:

چندی پیش در انگلیس دیدم که دوستم زمانی که می‌خواهد ترمز دستی را بالا بکشد دکمه آن را فشار می‌دهد و سپس آن را بالا می‌کشد از او پرسیدم دلیل این کارت چیست؟ گفت: اولین باری که برای امتحان رانندگی رفته بودم سر همین کشیدن ترمز دستی من را رد کردن و برای همه خنده​دار بود که می‌گفتم تو ایران همه اینطوری ترمز دستی را می‌کشن و بعدا متوجه شدم که انگلیسی‌ها به این دکمه کلاچ ترمز دستی می​گویند و تا زمانی که کلاچ ترمز دستی را نگرفتی نباید آن را بالا بکشی بعدا خودم هم از تعدادی از دوستانم که مکانیکی را به صورت علمی می​دانند شنیدم که کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن باعث خرابی چرخ دنده‌های آن و وارد آمدن فشار بیش از حد به سیم ترمز دستی می​شود. (خدا رو شکر خودم این عادت رو ترک کردم و ترمز دستی رو درست بالا می‌کشم)


عدم تعویض به موقع روغن گیربکس:

در همین تیونینگ تاک به کرات دیده شده که افرادی خودروشان ۱۵۰ هزار کیلومتر یا بیشتر کار کرده و وقتی هم ازشان میپرسی واسکازین را تا به حال تعویض کردی میگویند مگر واسکازین هم نیاز به تعویض دارد؟ در جواب باید گفت بله واسکازین نیز مانند روغن‌های دیگر نیاز به تعویض دارد که تعویض به موقع آن باعث روان کارکردن گیربکس، سلامت گیربکس و…می​شود کیلومتر تعویض آن بستگی به نوع روغن و گیربکس اتومبیل و شرایط کارکرد آن دارد.


تعویض یکبار در میان فیلتر روغن:

گاهی دیده شده که افراد فیلتر روغن را یک بار در میان تعویض می​کنند و اکثرا همین افراد از فیلتر‌های با کیفیت پایین استفاده میکنند. ابن کار باعث می​شود فیلتر عمل تصویه را نتواند به صورت کامل انجام دهد و منجر به آسیب‌های جدی به موتور اتومبیل می​شود که بعدا متوجه می​شویم اگر هربار فیلتر را عوض می​کردیم و فیلتر مناسب جایگزین می‌کردیم چقدر از هزینه تعمیر موتور و صرف وقت جلوگیری می​​شد.


درجا گرم کردن ماشین به مدت طولانی:

این کار نه تنها مفید نیست بلکه ضرر زیادی هم به موتور وارد می‌آورد درجا کارکردن بیش از حد باعث گرم شدن بیش از حد منبع اگزوز می​شود و این گرما به موتور منتقل می​شود که به نوبه خود برای موتور ضرر دارد. در زمستان بهتر است نهایتا یک دقیقه ماشین درجا کارکند سپس چند کیلومتر اولیه تا گرم شدن ماشین در حد مطلوب را با سرعت پایین طی کرد.


پایین آوردن شیشه به جای استفاده کردن از کولر دراتوبان:

چندی پیش یک آزمایش در مجله auto crose انگلستان انجام شد و نشان داد اگر یک اتومبیل در اتوبان کولرش روی درجه یک فن روشن باشد مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده آن ۴۰ درصد باز است کمتر است.


خلاص نکردن دنده پشت چراغ قرمز و ترافیک:

این کار باعث وارد آمدن فشار مضاعف روی دوشاخه کلاچ و گیربکس و.. می​شود.


گرفتن ترمز و کلاچ به صورت همزمان برای نگه داشتن خودرو:

این کار خود باعث این می​شود که متراژ ترمز افزایش پیدا کند زیرا زمانی که کلاچ درگیر است از نیروی ترمزی موتور نیز استفاده می​شود و زمانی که کلاچ و ترمز با هم فشار داده می​شود خود باعث دیرتر ایستادن خودرو می​شود. بهترین کار این است که ترمز را فشار داده و قبل از اینکه خودرو به لرزش بی​افتد کلاچ را بگیریم.


با سرعت پایین در لاین سرعت حرکت کردن و بالعکس:

بسیار دیده شده که رانندگانی با سرعت‌های بسیار پایین در لاین سرعت حرکت می​کنند و در عوض رانندگانی با سرعت‌های زیاد در لاین‌های کناری حرکت می​کنند که هر دو باعث ایجاد خطرات جبران​​​ ناپذیری می​شوند.


ریختن آب لوله کشی داخل رادیاتور:

این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در رادیاتور و واتر پمپ و موتور می​شود و بسیار دیده شده که حتی باعث سوختن واشر سر سیلندر هم شده. بهترین کار این است که آب را جوشانده و بگذاریم تا سرد شود و دوباره آن را بجوشانیم هرچه دفعات سرد شدن وجوشاندن بیشتر شود آب سالم​تر می​شود فقط دقت کنید که بعد از سرد شدن، رسوبات در ته ظرف است پس از ریختن ته آب به داخل رادیاتور خودداری کنید البته مایع‌های آماده هم در بازار هست که خوب روش اول قابل اطمینان​تر است.
ریختن آب لوله کشی داخل منبع شیشه شور:

این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در منبع، شلنگ​ها، نازل و پمپ آب آن می​شود. برای تامین این آب هم می‌توان از روش بالا استفاده کرد البته مایع‌های آماده هم در بازار هست.


سنگین کردن بیش از حد خودرو:

پر کردن صندوق عقب با وسایلی که به آن احتیاجی نیست باعث بالا رفتن مصرف سوخت می​شود حدالامکان باید خودرو خود را سبک کنیم.


نصب باربند در مواقعی که به آن نیاز نداریم:

باربند را فقط باید زمانی ببندیم که به آن احتیاج داریم زیرا وجود باربند باعث بالا رفت مصرف سوخت حداقل به میزان ۱۰ درصد می​شود.


نشاندن کودک روی پای سرنشین جلوی خودرو ایربگ دار:

این کار بارها دیده شده که بسیار هم خطرناک هست و در یک تصادف کوچک اگر ایربگ باز شود حتما کودک خفه خواهد شد بهتر است همیشه کودک روی صندلی مخصوص در ردیف عقب بنشیند.


استفاده از بنزین معمولی در خودروهای دارای مبدل کاتالیستی:

بنزین‌های معمولی موجود در کشور با اینکه روی پمپ‌ها نوشته بدون سرب اما باز هم مقدار زیادی سرب دارد که سرب موجود در آن قاتل مبدل کاتالیستی است و با توجه به اینکه بنزین سوپر کیفیت بهتری نسبت به بنزین معمولی دارد بهتر است از بنزین سوپر استفاده شود.


دقت نکردن به سطح کیفی روغن موتور و تطبیق آن با سطح کیفی روغن توصیه شده توسط کارخانه:

مثلا چند وقت پیش دیدم که فردی در موتور پراید داشت روغن توتال ۵۰۰۰ می​ریخت و پس از اینکه به او توضیح دادم که سطح کیفی توتال ۵۰۰۰ sj است و روغن موتور سازگار با پراید sf یا sg است در انتخاب روغن خود تجدید نظر کرد.
استفاده از نور بالا در مه: در شرایط مه آلود استفاده از نور بالا دید را کمتر می​کند در این شرایط نور خودرو باید روی نور پایین باشد و اگر خودرو مه شکن دارد باید آن را روشن کرد.


خاموش نکردن خودرو پس از طی مسافت طولانی:

این کار برای ماشین‌های گازوییلی است نه بنزینی بیشتر دیده شده رانندگان صبر می​کنند تا فن خودرو خاموش شود سپس موتور را خاموش می​کنند این کار ضرر جدی به موتور وارد می​کند. کار کردن بیش از حد باعث گرم شدن بیش از حد منبع اگزوز می​شود و این گرما به موتور منتقل می​شود، که به نوبه خود برای موتور ضرر دارد. اگر خودرو بیش از اندازه گرم باشد زمانی که اتومبیل را خاموش کنیم سیستم فن اتوماتیک روشن می​ماند و نیازی به روشن گذاشتن ماشین نیست.


تکیه پا به کلاچ:

بسیار دیده شده رانندگانی که وقتی حتی با دنده پنج در اتوبان حرکت می‌کنند پای خود را روی کلاچ تکیه می​دهند و کلاچ کورس کامل خلاصی را طی می​کند و این کار باعث فشار آمدن به گیربکس می​شود.


جلو آوردن بیش از حد صندلی:

خیلی از افراد (البته بیشتر خانم ها) فکر می​کنند هر چه صندلی جلوتر باشد تسلط راننده بیشتر می​شود و به اصطلاح دست فرمون خوب می​شود. خیر این طور نیست صندلی باید طوری باشد که راننده کاملا راحت باشد.


گاز دادن قبل از خاموش کردن خودرو:

این کار قبلا در خودرو‌های کاربراتوری برای بهتر روشن شدن خودرو انجام می​شد .ولی در خودرو‌های انژکتوری این کار مضر است زیرا زمانی که شما گاز می​دهید و سپس سوییچ را می​بندید مقداری بنزین نسوخته باقی می​ماند که خود باعث خرابی سوزن انژکتور و بد کار کردن خودرو در هنگام استارت زدن می​شود.


گاز دادن قبل از روشن کردن خودرو انژکتوری:

این کار قبلا در خودرو‌های کاربراتوری برای بهتر روشن شدن خودرو انجام می​شد. ولی در خودرو‌های انژکتوری این کار بی​فایده است.


پارک کردن خودرو خلاف جهت خیابان:

زمانی که شما خودرویتان را مثلا در سمت راست خیابان به صورت عکس پارک کنید اگر خدایی نکرده خودرویی با خودرو شما برخورد کند شما مقصر حادثه شناخته می​شوید.


خاموش شدن خودرو به دلیل نداشتن سوخت:

این کار در بعضی اوقات باعث سوختن پمپ بنزین می​شود و اصولا نباید گذاشت چراغ بنزین روشن شود زیرا رسوبات و ناخالصی‌های ته باک وارد مسیر سوخت می​شود و باعث اختلال در کار پمپ بنزین؛ فیلتر بنزین و نهایتا انژکتور می​شود.



برچسب ها : اشتباهات رایج در رانندگی ، نگه داشتن پدال ترمز در هنگام عبور از دست اندازها ، بالا کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن ، عدم تعویض به موقع روغن گیربکس ، تعویض یکبار در میان فیلتر روغن ، درجا گرم کردن ماشین به مدت طولانی ، پایین آوردن شیشه به جای استفاده کردن از کولر دراتوبان ، خلاص نکردن دنده پشت چراغ قرمز و ترافیک ، گرفتن ترمز و کلاچ به صورت همزمان برای نگه داشتن خودرو ، با سرعت پایین در لاین سرعت حرکت کردن و بالعکس ، ریختن آب لوله کشی داخل رادیاتور ، استفاده از بنزین معمولی در خودروهای دارای مبدل کاتالیستی ، تکیه پا به کلاچ ، خاموش شدن خودرو به دلیل نداشتن سوخت ، پارک کردن خودرو خلاف جهت خیابان ، خاموش نکردن خودرو پس از طی مسافت طولانی ،
سه شنبه 14 مهر 1394
مدرس رانندگي

قبولی در امتحان آیین نامه رانندگی برای تعداد زیادی از کسانی که قصد گرفتن گواهینامه را دارند به یک کابوس تبدیل شده و عبور از آن به یک آرزو و علت اصلی آن، دقیق نخواندن مطالب و عدم توجه به نکات مهم می‌باشد.

ما بر آن شدیم که با برداشت نکات مهم و اساسی از مطالب مندرج در کتاب قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، ۲۰۰ سؤال مفهومی تدوین نماییم. به گونه‌ای که بخش اعظم مطالب را شامل می‌گردد. بازدید کنندگان از سایت ما می‌توانند با یادگیری 
دقیق این سؤالات با توانایی بیشتری در امتحانات آیین نامه رانندگی شرکت نمایند و موفق شوند. تنها خواهش ما از شما این است که نتیجه موفقیت خود را با ارسال دیدگاه اطلاع دهید.

 

۱۰۱) سرعت مطمئنه از سرعت مقرر کمتر است یا بیشتر؟
از سرعت مقرر کمتر است.

 


۱۰۲) حداقل سرعت مجاز در آزادراه‌ها چقدر است؟
برای کلیه وسایل نقلیه حداقل سرعت ۷۰ کیلومتر در ساعت است.

 


۱۰۳) حداکثر سرعت مجاز در بزرگ‌راه‌ها در داخل شهر و خارج شهر چقدر است؟
در داخل شهر ۱۰۰ ؛ و خارج از شهر ۱۱۰.

 


۱۰۴) سرعت‌های مجاز داخل شهر چقدر است؟
کوچه‌ها ۳۰ کیلومتر، خیابان‌های فرعی ۵۰ کیلومتر، خیابان‌های اصلی ۶۰کیلومتر.

 


۱۰۵) حداکثر سرعت مجاز در آزادراه‌ها چقدر است؟
برای سواری و وانت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت.

 


۱۰۶) حداکثر میزان سرعت مجاز انواع اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون و تریلر در بزرگ‌راه‌ها چقدر است؟
۱۰۰ کیلومتر در ساعت.

 


۱۰۷) حداکثر سرعت مجاز برای انواع وسیله نقلیه در جاده‌های اصلی در شب و روز چقدر است؟
روز ۹۵ کیلومتر در ساعت و شب، ۸۵ کیلومتر در ساعت.

 


۱۰۸) حداکثر سرعت مجاز برای انواع وسیله نقلیه در جاده‌های فرعی در شب و روز چقدر است؟
روز ۸۵ کیلومتر و شب ۷۵ کیلومتر در ساعت.

 


۱۰۹) اگر چشم راننده ضعیف باشد، رانندگی در چه مواردی ممنوع است؟
در تمامی اوقات رانندگی.

 


۱۱۰) برای رانندگی خوب باید از چه فاصله‌ای پلاک اتومبیل‌ها را بخوانید؟
از فاصله ۲۰ متری.

 



ادامه مطلب

برچسب ها : مجموعه سوالات آموزش آیین نامه رانندگی ، آموزش آیین نامه رانندگی ،
سه شنبه 7 مهر 1394
مدرس رانندگي

قبولی در امتحان آیین نامه رانندگی برای تعداد زیادی از کسانی که قصد گرفتن گواهینامه را دارند به یک کابوس تبدیل شده و عبور از آن به یک آرزو و علت اصلی آن، دقیق نخواندن مطالب و عدم توجه به نکات مهم می‌باشد.

ما بر آن شدیم که با برداشت نکات مهم و اساسی از مطالب مندرج در کتاب قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، ۲۰۰ سؤال مفهومی تدوین نماییم. به گونه‌ای که بخش اعظم مطالب را شامل می‌گردد. بازدید کنندگان از سایت ما می‌توانند با یادگیری
دقیق این سؤالات با توانایی بیشتری در امتحانات آیین نامه رانندگی شرکت نمایند و موفق شوند. تنها خواهش ما از شما این است که نتیجه موفقیت خود را با ارسال دیدگاه اطلاع دهید.

۱) وسیله‌ نقلیه‌ای که در حال حرکت است نسبت به چه وسایل حرکتی تقدم دارد؟

وسیله نقلیه متوقفی که در حال حرکت کردن به جلو و عقب، گردش یا دور زدن است.

۲) دور زدن در کجا ممنوع می‌باشد؟
- دور زدن در فاصله ۱۵۰ متری پیچ‌ها، تقاطع‌ها، سربالایی‌ها، تونل‌ها و پل‌ها.
- محیطی که دید کافی وجود ندارد.
- خط ممتد

۳) موقعیت دست روی فرمان روی چه ساعتی است؟
ساعت ۳ و ۹

۴) سرعت پایین در رانندگی چه مزیتی دارد؟
موجب تسلط بیشتر می‌شود.

۵) در هنگام پارک دوبل فواصل خودروی ما با جدول و خودروهای جلویی و عقبی باید چقدر باشد؟
- از خودروی جلویی ۱ متر
- از خودروی عقبی ۱ متر
- از جدول ۴۵ سانتی‌متر

۶) پارک کردن خودرو در سر بالایی چگونه است؟
فرمان را به سمت چپ می‌چرخانیم؛ به‌ گونه‌ای که چرخ سمت راست از عقب با جدول درگیر شود.

۷) پارک کردن خودرو در سرازیری چگونه است؟
فرمان را به سمت راست بچرخانیم که چرخ جلو سمت راست از قسمت جلو، با جدول درگیر شود.

۸) استفاده از موارد زیر در هنگام رانندگی ممنوع می‌باشد.
استعمال دخانیات، خوردن و آشامیدن، تلفن همراه

۹) علت نداشتن تصمیم‌گیری‌های سریع و عکس‌العمل‌های به‌موقع چیست؟
پرت شدن حواس در هنگام رانندگی

۱۰) آمادگی در رانندگی شامل چه مواردی است؟
مشاهده، پیش‌بینی، تمرکز ، آگاهی، عدم حواس‌پرتی

 

 



ادامه مطلب

برچسب ها : مجموعه سوالات آموزش آیین نامه رانندگی ، آموزش آیین نامه رانندگی ،
يکشنبه 5 مهر 1394
مدرس رانندگي

نیم کلاج تنها هنگام شروع حرکت در سر بالایی‌ها کاربرد دارد و هر زمان که ناچار شویم آغاز حرکت خود را در سر بالایی چه روبه جلو و چه روبه عقب برویم و ترس از برگشتن و پس زدن خودرو داشتیم از روش نیم کلاج یا کلاج درگیر استفاده می‌کنیم.

نیم کلاج تنها در سر بالایی کاربرد دارد در جايي که با سرازيري روبرو مي‌‌شويم در صورت انجام باعث جهش خودرو مي‌‌شويم. بنابراين نيم کلاج در سرازيري‌‌ها کاربردی ندارد.

نیم کلاج روشی است که می‌توان از آن یک جایگزین موقت و مطمئن برای ترمزها در سر بالایی‌ها باشد.

 

چگونگی انجام نیم کلاج یا کلاج درگیر

پا بر روی ترمز قرار دارد و کلاج خودرو تا انتها گرفته می‌شود. دسته دنده درون دنده یک، پاشنه پای چپ چسبیده به کف خودرو و با پنجه یا سینه پا کلاج آرام آرام بالا آورده می‌شود.

 

 

تا جایی که احساس شود صدای موتور خودرو عوض شده است و لرزشی بوجود آمده ( این نقطه از کلاج را نقطه لرزش گویند) کلاج در نقطه لرزش نگه‌ داشته می‌شود و نبایست بالاتر بیاید. در اینجا کلاج خودرو درگیر شده و ترمز موقت برای چند لحظه درست شده سپس با سرعت عمل خوب پا از روی ترمز برداشته و گاز داده می‌شود.

 

 

در مرحله دوم بایستی کلاج به اندازه ۳-۲ میلی‌متر بالاتر بیاید تا به نقطه حرکت کلاج خودرو برسد در این نقطه چند ثانیه کلاج نگه داشته می‌شود تا حرکت خودرو کامل شود سپس کلاج رها می‌شود.

 

چکیده آموزش نیم کلاج یا کلاج درگیر:

۱- ترمز فشار داده می‌شود و از روی آن جدا نمی‌شود.

۲- کلاج تا انتها گرفته شده و دسته دنده در دنده یک و یا عقب گذاشته می‌شود.

۳- کلاج آرام آرام بالا می‌آید تا صدای موتور عوض شده و لرزشی در خودرو ایجاد گردد. (دور موتور از ۱ به پایین بیاید و به ۰/۵نزدیک شود.)

۴- کلاج در نقطه لرزش ثابت شده پایین‌تر و بالاتر نرود چون که نیم کلاج یا کلاج درگیر درست شده است.

۵- با سرعت عمل مناسب گاز ثابت و کمی قوی‌تر از حرکت در کفی داده شود.

۶- پدال کلاج تنها به اندازه ۱ تا ۲ میلی‌متر بالاتر می‌آید تا به نقطه حرکت برسد و در نقطه حرکت ثابت باشد.

۷- پس از حدود ۵ متر حرکت در سر بالایی کلاج آرام رها می‌گردد.

در تمام موارد بالا پاشنه پای راست و چپ چسبیده به کف خودرو می‌باشد.



برچسب ها : نیم کلاج یا کلاج درگیر ، نیم کلاج ، سر بالایی ، کلاج درگیر ، ترمزها ، دسته دنده ، دنده یک ، موتور خودرو ، پدال کلاج ،
يکشنبه 5 مهر 1394
مدرس رانندگي

یعنی بی‌‌موقع و نابجا دنده را زیاد و کم کردن (دنده مستقیم و دنده معکوس) که این مسئله فقط برای ماشین‌‌های دنده عادی (غیر اتوماتیک) اتفاق می‌‌افتد که راننده باید به موقع دنده را زیاد و کم کنه.
هر دنده‌‌ای یک سرعت حداقل (minimum) و يک سرعت حداکثر (maximum) دارد که رانندگی با سرعتی کمتر و بیشتر از حداقل و حداکثر برای ماشین ضرر دارد.

توجه داشته باشید که سرعت تعویض دنده در ماشین‌‌های مختلف اندکی فرق میکنه و نمي‌‌شود از یک فرمول ثابت برای همه‌‌ی ماشین‌‌ها استفاده کرد چون زمان لازم برای دنده عوض کردن به قدرت موتور و تعداد دنده‌‌های ماشین و خالی یا پر بودن ماشین و شیب مسیر حرکت بستگی دارد. (سربالائی،سرپائینی،جاده افقی)
اگر با افزایش سرعت، راننده به موقع دنده را تعویض نکند باعث بالا رفتن دور موتور می‌‌شود و رانندگی با دور موتور بالا برای موتور بسیار ضرر دارد چون باعث اصطکاک و استهلاک شدید قطعات گرانقیمت موتور مثل میل‌‌لنگ، یاتاقان‌‌های میل‌‌لنگ، پیستون‌‌ها، رینگ‌‌های پیستون‌‌ها، دیواره‌‌های سیلندرها و غیره می‌‌شود. مخصوصاً اگر روغن موتور بی کیفیت، کثیف و کهنه باشد و فیـلتر روغن هم غیر استاندار یا کثیف و کهنه باشد.
پس بسیار مهم است که راننده یاد بگیرد به محض اینکه سرعت به حد کافی بالا رفت دنده را عوض کند که فشار به موتور وارد نشود.
دور موتور نباید از حدود 3500 یا حداکثر 4000 دور در دقیقه بالاتر برود چون علاوه بر فرسایش سریع موتور باعث بالا رفتن مصرف سوخت هم می‌‌شود. زيرا رانندگی با دور موتور و سرعت مناسب اسمش "سرعتِ اقتصادی" هست که در اون سرعت میزان استهلاک و مصرف سوخت کم هست و با سرعت خودرو هم تناسب دارد.
در بعضی ماشین‌‌ها روی کیلومتر شمار یک علامت‌‌هايی هست که جای دنده عوض کردن را نشان می‌‌دهد.
رانندگی با سرعتی که باید دنده تعویض بشود اگر به مدت طولانی باشد برای موتور ماشین ضرر دارد.
همه‌‌ی وسیله‌‌های نقلیه یک سرعت اقتصادی دارد و سرعت اقتصادی برای ماشین‌‌های سواری معمولی حدود 80 تا 90km/h می‌‌باشد و بیشتر از آن دور موتور بالا می‌‌رود و مصرف سوخت و استهلاک هم به شدت بالا می‌‌رود.
یک راننده خوب باید وقتی در سکوت رانندگی می‌‌کند (ضبط خاموش، صدای بیرون کم و سرنشینان ساکت هستند) سرعت مناسب برای هر دنده را پیدا کند و به خاطر بسپارد تا وقتی که ضبط ماشین روشن باشد و فضای رانندگی شلوغ باشد بتواند با یک نگاه یک ثانیه‌‌ای به سرعت سنج یا دور موتور سنج تشخیص بدهد که وقت تعویض دنده هست یا نه تا دور موتور زیاد یا کم نشود و به موتور فشار وارد شود.
پس یک راننده‌‌ی حرفه‌‌ای می‌‌داند کجا چه دنده‌‌ای را انتخاب کند و کي دنده عوض کند و کی دنده معکوس بزند.

البته شیب جاده، خیابان و سنگینی ماشین بسیار مهم در زمان لازم برای دنده عوض کردن ماشین می‌‌باشد.
مثال :
شما با چهار سرنشین در سربالايی با دنده 3 دارید رانندگی می‌‌کنید و سرعت می‌‌رسه به 60 کیلومتر اگر در جاده‌‌ی افقی بودید راحت دنده را عوض می‌‌کنید و سرعت را افزایش می‌‌دهید، اما در سربالايی بوديد، دنده چهار، اما می‌‌بینید ماشین کشش ندارد و باید خیلی روی گاز فشار بدهيد تا سرعت به آرامی زیاد شود یا اصلاً سرعت زیاد نمی‌‌شود چون شیبش زیاده یا حتی بدتر از این، یعنی سرعت با دنده چهار شروع به کاهش می‌‌کند چون سربالايی تنده و ماشین هم سنگینه‌‌، اینجا باید دنده رو 3 کنید و حتی اگه نیاز شد دنده رو به 2 یا یک کم کنید.
پس یک راننده‌‌ی حرفه‌‌ای و خوب می‌‌داند کجا و چه موقع از چه دنده‌‌ای استفاده کند که به موتور ماشین فشار وارد نشود.



برچسب ها : دنده‌‌ي بيجا يعني چه ، رانندگي ، تعويض دنده ، ميل‌‌لنگ ، ياتاقان‌‌هاي ميل‌‌لنگ ، پيستون‌‌ها ، رينگ‌‌هاي پيستون‌‌ها ، روغن موتور ، فيلتر روغن ، دور موتور ، مصرف سوخت ، کيلومتر شمار ، دنده 3 ، دنده چهار ،
سه شنبه 17 شهريور 1394
مدرس رانندگي

به خاطر داشته باشید بیشترین آمار تصادفات رانندگان کم تجربه مربوط به سه ماهه‌ی اول رانندگی آنان می‌‌شود. دیگر تئوری غلط تا تصادف نکنی، راننده نمی شوی کاربرد ندارد. و بجای آن میگویند به مهارت برس تا راننده شوی و اصول صحیح رانندگی کردن را بیاموز. چرا که اگر در هر شهری راننده‌‌ای بخواهد فقط یک بار تصادف کند تا راننده شود، تصور کنید چه کشتاری به راه می‌‌افتد. پس به نظر می‌‌رسد یک ماه اول رانندگی با اتومبیل شخصی، از حساسیت بیشتری برخوردار است. بنابراین آن را به دو قسمت 15 روزه تقسیم کنید.

الف- 15 روز اول جهت رسیدن به مهارت قابل قبول و اعتماد به نفس بالا

ب- 15 روز دوم جهت رانندگی در معابری که دارای بار ترافیکی بسیار کم میباشد.

توصیه می‌‌شود:

1- در صورت نیاز به یکی از آموزشگاه‌‌های نزدیک محل سکونت خود مراجعه و چند جلسه‌‌ای وقت بگیرید و جهت رسیدن به مهارت کافی تمرین کنید. چون اگر به لحاظ اقتصادی حساب کنید متوجه می‌‌شوید هزینه‌‌ی چند جلسه تمرین بیشتر، بسیار کمتر از هزینه‌‌ی تصادف به دلیل عدم رسیدن به مهارت کافی خواهد بود، همچنین جان عزیزان شما در داخل اتومبیل و عابرینی که در حال عبور از عرض خیابان هستند به نسبت هزینه تمرین قابل مقایسه نمی‌‌باشد. پس تمرین رانندگی را تا زمانی که به آرامش، تسلط و مهارت کافی در آموزشگاه نرسیدید قطع نکنيد.

2- به یک نفر گواهینامه‌‌دار که از لحاظ رانندگی دارای مهارت و تسلط خوبی و از لحاظ صبر و حوصله و اعصاب در حد اعلا باشد نیاز می‌‌باشد. اینکه گفتم از لحاظ صبر و حوصله به خاطر اینکه بعضی‌‌ها کم صبرند و اینقدر غر میزنند که آدم رو از رانندگی بیزار می‌‌کنند نه تنها رانندگی بلکه هر کار دیگری، پس در انتخاب آن فرد دقت کنید که باعث ترس و استرس بیشتر در شما نشود.

3- سعی کنید رانندگی را از محیط‌‌های خلوت و بی‌‌خطر شروع کنید و بیشتر سعی کنید با دنده‌‌ی یک حرکت و دنده‌‌ی دو حدود 40 یا 50 متر رفته مجددا توقف کنید که تسلط شما به پدال‌‌های گاز ترمز کلاج و فرمان دنده خوب شده و به هماهنگی لازم برسید. و همچنين مدت زمان تمرین در روزهای اول کم باشد.

4- توجه کنید 15 روز اول فقط تمرین کنید جهت رسیدن به مهارت کافی و اعتماد به نفس مطلوب و از رانندگی در خیابان‌‌های شلوغ و پر ترافیک خودداری کنید و اگر خواستید از خیابان‌‌های شلوغ رانندگی کنید از فرد گواهینامه دار ماهری که کنار دست شما است بخواهید که اتومبیل شما را به خیابان کم ترافیک منتقل کند.

5- هر روز مدت زمان تمرین کردن با اتومبیل شخصی را زیاد کنید تا حدی که در روز پانزدهم در محیط خلوت و کم ترافیک کاملا تسلط داشته باشید و به راحتی بتوانید بدون عیب و نقص با اتومبیل شخصی رانندگی کنید.

6- در 15 روز دوم کم کم به سراغ رانندگی در خیابان‌‌هایی که از بار ترافیکی کمتری برخوردار می‌‌باشد بروید و باز مدت زمان روز اول کمتر باشد و روزانه به مدت زمان آن اضافه کنید.

7- توصیه می‌‌شود تا سه ماه اول رانندگی، از رانندگی در خیابان‌‌های پرترافیک و شلوغ دوری کنید و بعد از آن هم چند جلسه با یک نفر گواهینامه دار که از تجربه و مهارت خوبی برخوردار است به مکان‌‌های پرترافیک بروید تا بتوانید از تجارب او استفاده نمایید و آن فرد بتواند به راحتی نکات ریز رانندگی در خیابان‌‌های پرترافیک و شلوغ را برای شما بازگو کند. همواره قبل از شروع حرکت از مبدا، مسیر مقصد خود را تعیین کنید و از مسیری عبور کنید که:

الف- نزدیکترین فاصله به مقصد باشد.

ب- از حجم ترافیک کمی برخوردار باشد.

در پایان هنگام ترک اتومبیل به مسائل ایمنی و امنیتی جهت جلوگیری از سرقت اتومبیل توجه فرمایید. به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توجه ویژه داشته باشید. استفاده از چراغ راهنما نه تنها تا حد بسیاری جلوی تصادفات احتمالی را می‌‌گیرد بلکه نشانه‌‌ی احترام به قانون نیز می‌‌باشد. و استفاده از چراغ راهنما هنگام رانندگی چهره‌‌ی ترافیکی شهرمان را زیبا جلوه می‌‌دهد.



برچسب ها : گرفتن گواهينامه ، اتومبيل شخصي ، تصادفات ، رانندگي ، دنده‌‌ي يک ، دنده‌‌ي دو ، قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي ،
يکشنبه 15 شهريور 1394
مدرس رانندگي

رانندگی و حرکت کردن با اتومبیل، در داخل خیابان‌‌های شهر را حرکت در معابر شهری میگویند. اکنون شما به مرحله‌‌ی بسیار مهم و حساسی از رانندگی رسیدید، کارآموزی که به این مرحله رسیده باشد باید هیچ مشکلی به لحاظ کنترل اتومبیل و تسلط به گاز، کلاج، ترمز، فرمان، دنده، راهنماها و آینه‌‌ها نداشته باشد. در غیر این صورت هنوز آماده‌‌ی انجام چنین تمرینی نمی‌‌باشد. قبل از رانندگی در معابر شهری مطالعه‌‌ی دقیق و کامل کتاب قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توصیه می‌‌شود. چرا که توجه نمودن و عمل کردن به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی باعث می‌‌شود که از یک ترافیک روان، خوب و بی‌‌خطری برخوردار شوید. پس هنگام رانندگی در معابر شهری به نکات زیر باید توجه کنید.

1- جایگیری درست در راه و حرکت بین خطوط:
همواره بهتر است بین خطوط (لاین) رانندگی کنید. به فاصله‌‌ی بین دو خط کشی یک لاین می‌‌گویند. ساده‌‌ترین راه برای جایگیری درست حرکت منظم بین خطوط (داخل لاین) می‌‌باشد. با عمل کردن به این روش ساده از ترافیک روان، منظم و خوبی برخوردار خواهید بود. و اگر خواستید تغییر مسیر دهید از یک لاین به لاین دیگر نباید به یکباره و سریع باشد و نباید بین خطوط به صورت زیگزاگ حرکت کنید چون که ممکن است باعث حادثه یا تصادف ناگواری گردد. پس بنابراین بهترین حالت برای جابجایی از لاینی به لاین دیگر به صورت اریب و با زاویه‌‌ی کم یا همان حالت سبقت گرفتن می‌‌باشد.

2-سرعت مناسب با شرایط ترافیک:

در موقع رانندگی باید توجه داشته باشید که:

اول: سرعت شما آنقدر زیاد نباشد که از ترس برخورد و تصادف با وسیله‌‌ی جلویی مجبور شوید به طور مرتب از ترمز شدید استفاده کنید.

دوم: احتیاط بیش از حد هم نکنید یعنی خیلی یواش و کند رانندگی نکنید که آن هم باعث بروز حادثه و تصادف می‌‌شود بنابراین بهترین حالت، استفاده از سرعت مطمئنه می‌‌باشد که سرعت مطمئنه سرعتی است که راننده با توجه به شرایط راه، آب و هوا، وضعیت خود و اتومبیل اتخاذ می‌‌کند تا قادر به پیشگیری از وقوع هر گونه حادثه باشد یا سرعتی است متغیر که راننده با توجه به شرایط ذکر شده محاسبه و اتخاذ می‌‌نماید. به همین دلیل ضرورت دارد راننده آشنایی کامل به تغییرات جوی، شرایط راه، عوامل موثر در رانندگی، شرایط اتومبیل، میزان شتاب و قدرت ترمز، ضریب اصطکاک و حالات مختلف روحی و روانی، قدرت تصمیم‌‌گیری در مقابله با خطر را داشته باشد تا بتواند اقدام لازم را به عمل آورد. و توجه به تابلوهای راهنمایی و رانندگی و سرعت‌‌های توصیه شده، بهترین راه برای رسیدن به سرعت مناسب با شرایط ترافیک است.

3-رعایت فاصله‌‌ی عرضی مناسب:

رعایت فاصله‌‌ی عرضی سه نوع می‌‌باشد:

الف- رعایت فاصله‌‌ی عرضی هنگام پارک دوبل (پارک صحیح):

که باید اتومبیل را به اندازه‌‌ی 50 سانت یا یک دست (از آرنج تا نوک انگشت) کنار اتومبیل دیگر پارک کنید که به طور کامل در بخش پارک دوبل توضیح داده شده است.

ب- رعایت فاصله‌‌ی عرضی مناسب هنگام رانندگی در معابر شهری:

که بهترین راه برای رانندگی در معابر شهری برای رعایت فاصله‌‌ی عرضی مناسب حرکت بین خطوط (لاین) می‌‌باشد و در ضمن بهتر است در معابر کم عرض در صورت امکان به اندازه‌‌ی باز شدن یک درب با وسایل نقلیه‌‌ی پارک شده فاصله داشته باشید. که اگر درب اتومبیل پارک شده را کسی به طور ناگهانی باز کرد با اتومبیل شما برخورد نکند یا عابری از سمت پیاده‌‌رو به طور ناگهانی به سمت خیابان حرکت کند و در دید راننده نباشد علی‌‌الخصوص هنگامی که از کنار اتوبوس یا مینی بوس شرکت واحد عبور می کنید فاصله‌‌ی عرضی را رعایت کنید و سرعت خود را نیز کاهش دهید تا در صورت وجود خطر فرصت کافی جهت جلوگیری از خطر را داشته باشید. در صورتی که امکان رعایت فاصله‌‌ی عرضی مناسب نباشد آن قسمت یک منطقه‌‌ی خطر محسوب می‌‌شود و باید با حداقل سرعت و با دقت و مراقبت بسیار عبور کنید.

ج- رعایت فاصله‌‌ی عرضی مناسب موقع پارک کردن اتومبیل سمت راست جاده یا خیابان (پارک 30 سانت):
که باید اتومبیل را به اندازه‌‌ی 45 سانت کنار جاده یا جدول پارک کنید که به طور کامل در بخش پارک 30 سانت توضیح داده شده است.

4-رعایت فاصله‌‌ی طولی مناسب:

از جمله مواردی که هنگام رانندگی باید به آن توجه بیشتری کرد رعایت فاصله‌‌ی طولی مناسب می‌‌باشد. به طور مثال اگر دقت کردید اکثر تصادف‌‌هایی که دو یا چند اتومبیل پشت سر هم در خیابان‌‌ها و جاده‌‌ها با هم برخورد کردند اگر راننده‌‌های محترم فاصله‌‌ی طولی مناسب را رعایت می‌‌کردند امکان تصادف و برخورد با اتومبیل جلویی به حداقل می‌‌رسید. پس رعایت فاصله‌‌ی طولی مناسب یکی از عوامل مهم در کاهش تصادفات می‌‌باشد. پس هنگام رانندگی در جاده‌‌ها، خیابان‌‌ها در روز یا شب، هوای بارانی، برفی و علی‌‌الخصوص در معابر پوشیده از برف و یخبندان باید فاصله‌‌ی طولی خود را با اتومبیل جلویی بیشتر کنید.

5-عملکرد مناسب هنگام عبور عابرین پیاده:

توجه کنید قبل از رسیدن به گذرگاه و محل عبور عابر پیاده باید سرعت را کم کنید و آماده‌‌ی توقف باشید تا در صورت نیاز و حضور عابر بتوانید اتومبیل را متوقف کنید. و همیشه باید تصور کنید عابرینی که قصد عبور دارند دیوانه،نابینا و ناشنوا هستند و باید خود را ملزم به رعایت حق تقدم عبور عابر پیاده کنید و این یکی از مهمترین وظایف شما هنگام رانندگی در معابر شهری می‌‌باشد.



برچسب ها : حرکت در معابر شهري ، رانندگي ، حرکت بين خطوط ، عابرين پياده ، رعايت فاصله‌‌ي طولي مناسب ، رعايت فاصله عرضي مناسب ، پارک دوبل ، ترافيک ،
شنبه 14 شهريور 1394
مدرس رانندگي

با توجه به فرسوده شدن تیغه زهای برف پاک کن در طول زمان، می‌‌بایست این تیغه‌‌ها را هر ۶ ماه یکبار تعویض نمود. اما شاید شما هم مثل من می‌‌خواهید نحوه تعویض تیغه‌‌های برف پاک کن را یاد بگیرید و در مواقع لزوم از آن استفاده کنید. بعلاوه پول اضافی بابت تعویض این قطعه ساده پرداخت نخواهید کرد.

مراحل کار بسیار ساده است و بصورت تصویری برای شما قرار داده شده است.

 


1- ابتدا تیغه‌‌های برف پاک کن متناسب با اتومبیل خود را خریداری کنید. سعی کنید از مراکز معتبر خرید کنید تا جنس تقلبی نصیب شما نشود. انواع نمونه‌‌های تایوانی می‌‌تواند گزینه خوبی باشد. توجه کنید که قسمت فلزی نیاز به تعویض ندارد و به ندرت تعویض می‌‌شود. پس در هنگام خرید فقط تیغه‌‌ها را خریداری کنید.

 


2- بدنه فلزی برف پاک کن را بلند کنید تا برای تعویض آماده باشد.

 


3- تیغه پلاستیکی برف پاک کن را کمی خم کنید و تلاش کنید آن را از بدنه فلزی جدا کنید.

 


دقت کنید که قسمت پلاستیکی توسط یک پین کوچک به بدنه فلزی متصل شده است. برای جدا کردن قسمت پلاستیکی باید اول پین را جدا نمایید تا اجازه تعویض لاستیک را به شما بدهد. در این فرآیند مراقب دست‌‌های خود باشید تا آسیب نبیند.

 


4- تیغه جدید را جایگزین کنید و پین را جا بزنید.
5- وقتی هر دو تیغه ( چپ و راست) را عوض کردید، برف پاک کن را در جای خود قرار دهید و سپس آن را امتحان کنید. یعنی برف پاک کن را روشن کنید و آب بپاشید تا درستی عملکرد آن ارزیابی شود. اگر شیشه اتومبیل به خوبی تمیز می‌‌شود، شما کار خود را درست انجام داده‌‌اید. اگر در تمیز کردن شیشه خودرو مشکلی وجود دارد، تیغه‌‌ها را مجدداً چک کنید. ممکن است جنس خریداری شده شما جنس خوبی نباشد. بنابراین در وحله اول خرید برف پاک کن با کیفیت نکته مهمی است.



برچسب ها : چگونه برف پاک کن خودرو را تعويض کنيم؟ ، تيغه‌‌هاي برف پاک کن ، برف پاک کن ،
سه شنبه 3 شهريور 1394
مدرس رانندگي

کلاچ

کلاچ سه وظیفه بر عهده دارد: ۱- تعویض دنده ۲- انتقال نیروی موتور به چرخ‌ها برای حرکت خودرو ۳- قطع انتقال نیروی موتور به چرخ‌ها.

در کار با کلاچ سینه پای چپ روی کلاچ و پاشنه پا به کف خودرو می‌چسبد.

قانون حرکت

حرکت دادن خودرو در سه جا انجام می‌گردد: ۱- در راه مستقیم و کفی ۲- در گردش به راست و چپ و دور زدن ۳- در سر بالایی‌ها و شیب

نکته: بهترین حالت برای گاز دادن و شروع حرکت در راه کفی دور موتور ۱/۵ می‌باشد.

هنگام حرکت کار کلاچ برعکس کار گاز می‌باشد و نسبت کلاچ با گاز به صورت ۲ کفه ترازو و یا الاکلنگ است.

قانون حرکت در راه مستقیم و کفی

۱- ابتدا کلاچ گرفته شود و دسته دنده درون دنده یک قرار گیرد.

۲- کمی گاز به صورت ثابت که قطع نشود. ( تا دور موتور ۱/۵ )

۳- آرام آرام کلاچ بالا آورده می‌شود تا جایی که احساس شود خودرو به حرکت درآمده است که به آن نقطه حرکت کلاچ می‌گوییم.

۴- کلاچ در نقطه حرکت مانند گاز ثابت مانده و به مدت ۳ ثانیه نگه داشته می‌شود و شمرده می‌شود. ۱ ثانیه ۲ ثانیه ۳ثانیه

۵- در این زمان حرکت انجام شده و کلاچ رها می‌گردد.

نکته: قانون ایست و حرکت چندین بار نیاز به انجام دارد.

قانون حرکت در کنترل کلاچ هنگام گردش به چپ و راست و دور زدن

هنگام حرکت در راه مستقیم کلاچ ۳ ثانیه در نقطه حرکت نگه داشته می‌شود. ولی در دور زدن‌ها و گردش‌ها کلاچ در نقطه حرکت آنقدر نگه داشته می‌شود تا خودرو پس از دور زدن یا گردش کردن کاملا در راه مستقیم قرار گیرد و سپس کلاچ رها می‌گردد.

راننده‌ای که هنگام حرکت دنده ۱ در گردش‎‌ها و دور زدن کلاچ را در نقطه حرکت نگه دارد در واقع کنترل خودرو و سرعت آن را در اختیار گرفته است.

قانون حرکت در گردش‌های و دور زدن

۱- ابتدا کلاچ گرفته شود و دسته دنده دورن دنده یک قرار گیرد.

۲- کمی گاز به صورت ثابت که قطع نشود. ( تا دور موتور ۱/۵ )

۳- آرام آرام کلاچ بالا آورده می‌شود تا جایی که احساس شود خودرو به حرکت در آمده است نقطه کلاچ.

۴- چون کنترل خودرو در گردش‌های و دور زدن در دنده یک بوسیله کنترل و نگه داشتن کلاچ در نقطه حرکت می‌باشد بنابراین کنترل و نگه داشتن آن در نقطه حرکت درست مانند اختیار افسار اسب در دست سوارکار می‌باشد.

نقش کلاچ در خودرو مانند افسار اسب است.

راننده‌ای که در دور زدن و گردش‌ها کلاچ را در نقطه حرکت نگه ندارد نمی‌تواند جلوی شتاب خودرو را بگیرد.

کنترل حرکت خودرو بوسیله کلاچ فقط در دنده عقب می‌باشد، هنگام حرکت با دنده دو و یا بالاتر برای کنترل شتاب خودرو ترمز به کار می‌رود. در صورت پایین بردن کلاچ در دنده دو و یا بالاتر نه تنها شتاب خودرو کم نمی‌شود بلکه بیشتر نیز می‌گردد.

شروع حرکت رو به جلو همیشه با دنده یک می‌باشد.

قویترین دنده برای حرکت دادن خودرو روبه جلو دنده یک است، پایین بردن کلاچ برای کند کردن سرعت خودرو فقط در سرعت زیر ۱۰ کیلومتر در ساعت قابل انجام است.

در هنگام حرکت با دنده یک بدلیل فشار زیادی که به موتور خودرو می‌آید، بایستی گاز دنده یک را در صورت نبود خطر پر کرده و سپس عمل تعویض دنده به دو را انجام دهید.

چنانچه با دنده دو خودرو را نگه دارید و بخواهید با همین دنده دو حرکت کنید امکان پذیر نمی‌باشد.

مقدار جابجایی و کنترل کلاچ در دنده یک و دنده‌های بالاتر با هم تفاوت دارند. در این زمینه بایستی مهارت لازم بدست آید.

 



برچسب ها : قانون ايست و حرکت ، کلاچ ، قانون حرکت ، قانون حرکت در راه مستقیم و کفی ، قانون حرکت در گردش‌های و دور زدن ،
سه شنبه 3 شهريور 1394
مدرس رانندگي

دیفرانسیل سه کار را انجام می‌‌دهد:

۱- فرستادن قدرت موتور به چرخ‌‌ها
۲- عملکرد به عنوان آخرین مرحله کاهش دنده در خودرو
۳- انتقال قدرت به چرخ‌‌ها در حالی که چرخ‌‌ها با سرعت‌‌های متفاوت گردش می‌‌کنند. (اسم دیفرانسیل بر گرفته از این وظیفه آن است)

 

 

چرا خودرو به دیفرانسیل نیاز دارد؟

چرخ‌‌های خودرو با سرعت‌‌های متفاوت می‌‌چرخند. به ویژه هنگام پیچیدن خودرو، با استفاده از انیمیشن زیر می‌‌توانید دریابید که هنگام پیچیدن خودرو چرخ‌‌ها فواصل متفاوتی را طی می‌‌کنند.

چرخ داخلی نسبت به چرخ خارجی مسافت کمتری را طی می‌‌کند. از آنجایی که سرعت برابر است با جابه‌‌جایی تقسیم بر زمان جابه‌‌جایی، چرخی که مسافت کمتری را طی می‌‌کند سرعتش هم کمتر است. توجه کنید که چرخ‌‌های جلو هم نسبت به چرخ‌‌های عقب مسیر متفاوتی را طی می‌‌کنند.

 

 

 

برای چرخ‌‌هایی که پیشران نیستند و نیروی موتور به آن‌‌ها منتقل نمی‌‌شود مشکلی پیش نمی‌‌آید. مانند چرخ‌‌های جلو در یک خودرو که چرخ‌‌های عقب پیشران هستند و یا چرخ‌‌های عقب در خودروای که چرخ‌‌های جلو پیشران هستند. اما چرخ‌‌های پیشران به هم متصل‌‌اند بطوری که یک موتور واحد و یک سیستم انتقال قدرت واحد آن‌‌ها را به گردش درمی‌‌آورد. اگر ماشین شما دیفرانسیل نداشته باشد، چرخ‌‌ها به همدیگر قفل خواهند شد پس می‌‌بایست همیشه با سرعت‌‌های برابر گردش کنند.

با این شرایط پیچیدن خودرو با مشکل مواجه می‌‌شود و یکی از چرخ‌‌ها باید روی زمین بلغزد. با وجود چرخ‌‌های مدرن امروزی و خیابان‌‌های بتنی، نیروی زیادی برای لغزاندن یک چرخ لازم است و این نیرو باید از طریق محور چرخ‌‌ها از یک چرخ به چرخ دیگر منتقل شود که این کار کشش زیادی را بر محور چرخ‌‌ها وارد خواهد کرد.

دیفرانسیل چیست؟

دیفرانسیل وسیله‌‌ای است که گشتاور انتقالی از موتور را دو قسمت می‌‌کند تا هر قسمت جداگانه چرخی را به گردش درآورد.

دیفرانسیل روی تمام خودروها و کامیون‌‌های جدید یافت می‌‌شود. همچنین روی بسیاری از خودروهایی که قدرت به چهار چرخ منتقل می‌‌شود. در خودروهایی که نیرو بطور مداوم به چهار چرخ منتقل می‌‌شود، بین هر دو چرخ به یک دیفرانسیل نیاز است و همچنین باید یک دیفرانسیل بین چرخ‌‌های عقب و جلو وجود داشته باشد. چرا که چرخ‌‌های جلو ضمن پیچیدن خودرو مسیر متفاوتی را نسبت به چرخ‌‌های عقب طی می‌‌کنند.

 

 

در خودروهایی که می‌‌توان نیرو را به یکی از محورها به دلخواه منتقل و یا قطع کرد به دیفرانسیل بین چرخ‌‌های عقب و جلو نیازی نیست. در عوض هنگام استفاده از هر دو محور برای انتقال قدرت چرخ‌‌های عقب و جلو به هم قفل می‌‌شوند. بنابراین چرخ‌‌های عقب و جلو باید با سرعت‌‌های متوسط برابر طی مسیر کنند. دیفرانسیل باز (open differential)

مطلب را با ساده‌‌ترین نوع دیفرانسیل یعنی دیفرانسیل باز آغاز می‌‌کنیم. در آغاز لازم است بعضی از لغات و اصطلاحات مربوطه را توضیح دهیم. تصویر زیر قسمت‌‌های مختلف یک دیفرانسیل باز را نشان می‌‌دهد.

 

 

وقتی که خودرو روی جاده در خط مستقیم حرکت می‌‌کند، چرخ‌‌ها با سرعت‌‌های برابر می‌‌چرخند. پینین ورودی چرخ دنده حلقه‌‌ای و محفظه جدا کننده را می‌‌چرخاند. در این شرایط هیچ کدام از چرخ دنده‌‌های داخل محفظه نمی‌‌چرخند و دو چرخ دنده پهلویی به محفظه قفل شده‌‌اند. توجه داشته باشید که پینین ورودی نسبت به چرخ دنده حلقه‌‌ای کوچک‌‌تر است.

این آخرین مرحله کاهش دنده در خودرو است. اصطلاحات "نسبت محور عقب" یا " آخرین نسبت رانندگی" را شنیده‌‌اید. این اصطلاحات به نسبت کاهش دنده در دیفرانسیل اشاره دارند. اگر نسبت محور عقب ۴.۱۰ باشد نسبت تعداد دندانه‌‌های چرخ دنده حلقه‌‌ای به پینیون ورودی ۴.۱۰ خواهد بود.

 

 

وقتی که خودرو می‌‌پیچد چرخ‌‌ها باید با سرعت‌‌های متفاوت بچرخند. در تصویر بالا دیده می‌‌شود که چرخ دنده‌‌های داخل محفظه همزمان با شروع به پیچیدن خودرو شروع به گردش می‌‌کنند با این کار این امکان برای چرخ‌‌ها فراهم می‌‌شود که با سرعت‌‌های متفاوت بچرخند. چرخ داخلی نسبت به محفظه با سرعت کمتری می‌‌چرخد در حالی که چرخ بیرونی نسبت به محفظه سریعتر می‌‌چرخد. دیفرانسیل باز، حرکت مستقیم الخط دیفرانسیل باز، پیچیدن خودرو

دیفرانسیل‌‌ها و اصطکاک:

دیفرانسیل باز همواره گشتاورهای برابری را به هر کدام از چرخ‌‌ها منتقل مي‌‌کند.

دو عامل تعیین کننده بر مقدار گشتاور اعمالی به چرخ‌‌ها وجود دارد:

تجهیزات و اصطکاک.

در محیط‌‌های خشک که به مقدار کافی اصطکاک وجود دارد، مقدار گشتاور اعمالی به چرخ‌‌ها به وسیله موتور و چرخ دنده‌‌ها محدود می‌‌شود. در محیط‌‌هایی که اصطکاک کم است مانند رانندگی بر روی یخ گشتاور اعمالی به بیشترین مقدار گشتاوری که از لغزیدن چرخ در این شرایط جلوگیری کند محدود است. بنابراین اگر چه موتور ماشین قابلیت تولید توان بیشتری را دارد اما باید اصطکاک کافی برای انتقال آن به زمین موجود باشد. اگر بعد از اینکه چرخ‌‌ها شروع به لغزیدن کردند بیشتر گاز بدهید فقط چرخ‌‌ها با سرعت بیشتری می‌‌چرخند.

حرکت روی لایه نازک یخ:

اگر تا به حال بر روی یخ رانندگی کرده باشید، شاید حقه‌‌ای را که به وسیله آن شتاب گیری آسان‌‌تر است فهمیده باشید. اگر به جای دنده یک با دنده دو و یا حتی دنده سه شروع به حرکت کنید به دلیل عملکرد چرخ دنده‌‌ها در سیستم انتقال قدرت گشتاور کمتری به چرخ‌‌ها منتقل می‌‌شود و این امر امکان حرکت و شتاب‌‌گیری بدون لغزش چرخ‌‌ها را فراهم می‌‌آورد.

حال اگر یکی از چرخ‌‌ها به اندازه کافی اصطکاک داشته باشد اما چرخ دیگر روی یخ باشد چه روی خواهد داد؟

این جایی است که مشکل دیفرانسیل باز، خودنمایی می‌‌کند.

به خاطر بیاورید که دیفرانسیل باز گشتاور برابری را به هر کدام از چرخ‌‌ها منتقل می‌‌کند و حداکثر مقدار گشتاور محدود به بیشترین مقداری است که چرخ‌‌ها نلغزند. گشتاور بالایی برای لغزیدن چرخ روی یخ لازم نیست، با این شرایط چرخ با اصطکاک مناسب همان مقدار گشتاور کم را که به چرخ دیگر منتقل می‌‌شود دریافت خواهد کرد که برای به حرکت درآمدن آن کافی نیست پس ماشین شما حرکت نخواهد کرد.

 

 

 

جدا شدن چرخ‌‌ها از زمین:

یکی دیگر از مشکلات دیفرانسیل باز زمانی بروز می‌‌کند که چرخ‌‌های خودرو از جاده جدا شوند. اگر شما یک کامیون که قدرت به چهار چرخ اعمال می‌‌شود یا یک داشته باشید که هم محور عقب و هم محور جلو دیفرانسیل باز داشته باشند. به یاد می‌‌آورید همان طور که قبل گفته شد، دیفرانسیل آزاد همواره گشتاورهای برابری را به چرخ‌‌ها منتقل می‌‌کند. اگر یکی از چرخ‌‌های عقب و یکی از چرخ‌‌های جلو از زمین جدا شوند، این چرخ‌‌ها فقط در هوا به دور خود می‌‌چرخند، پس قادر به حرکت نخواهید بود.

راه حل این مشکل دیفرانسیل لغزش محدود است که به آن پزیترکشن (positraction) نیز می‌‌گویند. دیفرانسیل لغزش محدود از مکانیزم‌‌های گوناگونی برای انجام عمل دیفرانسیل هنگام پیچیدن خودرو استفاده می‌‌کند. وقتی که یکی از چرخ‌‌ها لیز می‌‌خورد این دیفرانسیل این امکان را فراهم می‌‌کند که گشتاور بیشتری به چرخی که نمی‌‌لغزد منتقل شود.

در قسمت‌‌های بعدی بعضی از انواع دیفرانسیل لغزش محدود را تشریح خواهیم کرد. که شامل نوع کلاچی (LSD)، کوپلینگ چسبناک، دیفرانسیل قفل شدنی و تورسن (torsen) است.

دیفرانسیل لغزش محدود نوع کلاچی:

شاید معمول‌‌ترین نوع دیفرانسیل لغزش محدود نوع کلاچی (LSD) باشد.

 

 

این نوع دیفرانسیل همه اجزای دیفرانسیل آزاد را دارد. اما مازاد بر آن‌‌ها یک دسته فنر و یک سری کلاچ را دارا می‌‌باشد. بعضی از آن‌‌ها یک کلاچ مخروطی را هم دارند درست مانند هماهنگ کننده در سیستم انتقال قدرت دستی.

فنر چرخ دنده‌‌های کناری را که به محفظه متصل‌‌اند به کلاچ‌‌ها می‌‌فشارد، وقتی که چرخ‌‌ها با سرعت‌‌های برابر حرکت می‌‌کنند هر دو چرخ دنده کناری همراه با محفظه می‌‌چرخند و به کلاچ‌‌ها نیازی نیست. تنها وقتی که عاملی باعث شود که یکی از چرخ‌‌ها نسبت به دیگری با سرعت بیشتر بچرخد به کلاچ‌‌ها نیاز است و آن ها وارد عمل می‌‌شوند. مانند زمانی که خودرو می‌‌پیچد کلاچ‌‌ها چرخ‌‌ها را وادار می‌‌کنند که با سرعت‌‌های برابر بچرخند.

اگر یکی از چرخ‌‌ها بخواهد که سریعتر بچرخد باید ابتدا بر کلاچ‌‌ها غلبه کند. سختی فنرهایی که با اصطکاک کلاچ‌‌ها همراه‌‌اند تعیین کننده مقدار گشتاوری است که برای غلبه بر کلاچ‌‌ها لازم است.

اگر به موقعیتی که یکی از چرخ‌‌ها روی یخ است و دیگری اصطکاک کافی برای حرکت دارد برگردیم:

با دیفرانسیل لغزش محدود، گر چه چرخی که روی یخ است قادر نیست که گشتاور زیادی را به زمین منتقل کند، چرخ دیگر همچنان گشتاور مورد نیاز برای حرکت را دریافت خواهد کرد.

گشتاور انتقالی به آن برابر با مقدار گشتاور مورد نیاز برای غلبه بر کلاچ‌‌ها است. نتیجه آن است که شما قادر به حرکت خواهید بود، هرچند که از تمام قدرت خودروتان استفاده نمی‌‌کنید.

کوپلینگ چسبناک:

"کوپلینگ چسبناک" به طور کل در خودروهایی که قدرت به تمام چرخ‌‌ها منتقل می‌‌شود به کار می‌‌رود و به طور معمول در قسمت میانی بین محور عقب و محور جلو به کار می‌‌رود تا اگر چرخ‌‌های عقب و یا جلو شروع به لغزش کرد گشتاور را به چرخ‌‌های دیگر منتقل کند.

 


همان طور که در تصویر زیر دیده می‌‌شود این نوع دیفرانسیل شامل دو دسته صفحه است که درون محفظه‌‌ای که پر از مایع غلیظی است محکم قرار گرفته‌‌اند. هر دسته از صفحات به یکی از شفت‌‌های خروجی متصل است. در شرایط عادی هر دو دسته صفحه و مایع غلیظ با سرعت‌‌های برابر می‌‌چرخند، اما زمانی که یک دسته از چرخ‌‌ها (جلو یا عقب) با سرعت بیشتری چرخید (شاید به خاطر لیز خوردن آن) دسته صفحه متصل به آن هم نسبت به دسته صفحه دیگر با سرعت بیشتری می‌‌چرخد، مایع غلیظ که بین صفحات گیر کرده است می‌‌خواهد که با سرعت صفحاتی که سرعت‌‌شان بیشتر است بچرخد و صفحه‌‌هایی را که با سرعت کمتری می‌‌چرخند با خود می‌‌چرخاند.

با این شرایط گشتاور بیشتری به چرخ‌‌هایی که نمی‌‌لغزند و آرام‌‌تر می‌‌چرخند منتقل می‌‌شود.

وقتی که خودروی می‌‌پیچد اختلاف سرعت بین چرخ‌‌ها به اندازه زمانی نیست که یکی از چرخ‌‌ها لیز بخورد. با چرخش سریع‌‌تر صفحات نسبت به همدیگر گشتاور بیشتری هم از طریق مایع غلیظ منتقل می‌‌شود. از آنجایی که گشتاوری که هنگام پیچیدن خودرو باید منتقل شود بسیار کوچک است این دیفرانسیل موثر نخواهد بود.

 

 

این مطلب یکی از معایب این نوع دیفرانسیل را نشان می‌‌دهد که:

درست هنگام شروع به لغزش یک چرخ هیچ گشتاوری منتقل نمی‌‌شود. برای درک هر چه بهتر رفتار کوپلینگ چسبناک از یک آزمایش ساده با یک تخم مرغ کمک می‌‌گیریم. اگر تخم مرغ را روی میز آشپزخانه قرار دهید، هم پوسته و هم زرده تخم مرغ ثابتند. اگر به طور ناگهانی تخم مرغ را بچرخانید، برای مدت کمی پوسته نسبت به زرده با سرعت بیشتری حرکت خواهد کرد، اما زرده خیلی زود با پوسته هم سرعت خواهد شد. برای اثبات اینکه آیا زرده هم می‌‌چرخد، بعد از اینکه تخم مرغ به چرخش درآمد به سرعت آن را متوقف کرده و سپس آن را رها کنید.

خواهید دید که تخم مرغ دوباره شروع به حرکت خواهد کرد (البته تخم مرغ باید نپخته باشد) در این آزمایش ما از نیروی اصطکاک بین پوسته و زرده برای به حرکت درآوردن و سرعت گرفتن زرده استفاده کردیم. وقتی که تخم مرغ را متوقف کردیم اصطکاک، بین پوسته و زرده که هنوز می‌‌چرخد، به پوسته نیرو وارد می‌‌کند و آن را وادار به حرکت می‌‌کند.

در یک کوپلینگ چسبناک نیرو بین صفحات نیرو بین صفحات و مایع غلیظ درست مانند پوسته و زرده تخم مرغ منتقل می‌‌شود.

دیفرانسیل قفل شدنی و تورسن (torsen):

دیفرانسیل قفل شدنی برای خودروها در مسیرهای جاده خاکی مناسب است. این نوع دیفرانسیل اجزایی درست مانند دیفرانسیل باز دارد. به علاوه یک مکانیزم پنوماتیکی یا هیدرولیکی الکتریکی به منظور قفل شدن دو چرخ دنده خروجی به همدیگر.

 

 

 

به طور معمول این مکانیزم به وسیله یک سویيچ فعال می‌‌شود، هنگامی که فعال شد، هر دو چرخ با سرعت‌‌های برابری خواهند چرخید. اگر یکی از چرخ‌‌ها از زمین جدا شد، به حال چرخ دیگر فرقی نخواهد کرد. درست همانند زمانی که دو چرخ روی زمین هستند با سرعت‌‌های برابر خواهند چرخید.

دیفرانسیل تورسن یک وسیله به طور کامل مکانیکی است و از هیچ‌‌گونه سیستم الکترونیکی یا کلاچی و یا مایع غلیظ استفاده نمی‌‌کند.

کلمه تورسن (torsen) برگرفته از (Torque Sensing) حساسیت به گشتاور است. زمانی که گشتاورهای انتقالی به هر دو چرخ برابرند درست مانند دیفرانسیل باز کار می‌‌کند. به محض اینکه اصطکاک یکی از چرخ‌‌ها کم شد، اختلاف در گشتاور باعث می‌‌شود که در دیفرانسیل تورسن چرخ دنده‌‌ها به همدیگر مقید شوند. در این نوع دیفرانسیل طراحی چرخ دنده‌‌ها نسبت تغییر گشتاور را تعیین می‌‌کند.

به عنوان مثال، اگر یک دیفرانسیل تورسن با نسبت ۵.۱ طراحی شده باشد، این دیفرانسیل قادر خواهد بود که گشتاور تا پنج برابر را به چرخی که اصطکاک کافی دارد منتقل کند. این وسیله به طور معمول در خودروهای کلاس بالایی که قدرت به تمام چرخ‌‌ها منتقل می‌‌شود. مانند سیستم کوپلینگ چسبناک، بیشتر برای انتقال قدرت بین چرخ‌‌های عقب و جلو به کار می‌‌رود.

 

 

در این کاربرد، سیستم تورسن بر سیستم کوپلینگ چسبناک برتری دارد. زیرا این سیستم به چرخ‌‌های ثابتی که شروع به لغزش می‌‌کند گشتاور وارد می‌‌کند. اگر یکی از چرخ‌‌ها به طور کامل از زمین جدا شود، دیفرانسیل تورسن قادر نخواهد بود هیچ گشتاوری را به چرخ دیگر منتقل کند. نسبت تمایل به تغیير گشتاور مقدار گشتاور انتقالی را تعیین خواهد کرد و پنج برابر صفر همان صفر خواهد بود.

دیفرانسیل یکی از اعضای سیستم انتقال قدرت می‌‌باشد دیفرانسیل بعد از میل گاردان قرار می‌‌گیرد البته در صورتی که خودرو دارای میل گاردان باشد، اگر خودرو دارای میل گاردان نباشد دیفرانسیل بعد از گیربکس قرار خواهد گرفت و بعد از دیفرانسیل پلوس‌‌ها قرار دارند. زمانی که یک خودرو دور میزند باید چرخی از آن که در طرف خارج پیچ است با سرعت بیشتری نسبت به چرخ دیگر بچرخد اگر بخواهیم بدون ترمز گرفتن بچرخیم و همچنین هنگامی که یک چرخ از روی یک برجستگی عبور می‌‌کند.

 

 

باید از چرخ دیگر تندتر بچرخد دیفرانسیل این عمل را امکان پذیر می‌‌کند. دیفرانسیل دستگاهی است که نیروی حاصله از موتور را موقعی که وسیله نقلیه به طور مستقیم و در سطح صاف حرکت می‌‌کند به طور مساوی بین چرخ‌‌های عقب تقسیم می‌‌کند، ولی موقع دور زدن و یا چپ و راست رفتن و هنگام گردش‌‌ها یا در دست‌‌انداز نیروی موتور را به نسبت احتیاج بین چرخ‌‌های عقب تقسیم می‌‌نماید قطعات دیفرانسیل در داخل پوسته یا محفظه‌‌ای که به طور معمول آن را کله گاوی می‌‌گویند قرار دارند.

در داخل این جعبه که دنده کرانویل و دنده پینیون و چهار هرز گرد کوچک و شش عدد بلبرینگ و دو دنده سر پلوس چرخ‌‌ها قرار گرفته‌‌اند به طور خلاصه می‌‌توان گفت که نیروی موتور به وسیله کلاچ به جعبه دنده و از گیربکس توسط میل گاردان به دیفرانسیل و از دیفرانسیل به پلوس چرخ‌‌ها منتقل و چرخ‌‌ها به حرکت در می‌‌آیند. با گردش میل گاردان دنده پینیون هم می‌‌چرخد و چون دنده کرانویل با دنده پینیون درگیر است.

کرانویل را به حرکت در می‌‌آورد و به همراه خود هرز گردها را هم می‌‌چرخاند. اگر چرخ‌‌های خودرو در سطح صاف حرکت کنند دنده هرز گرد با دنده‌‌های پلوس حرکت و چرخشی ندارد ولی اگر چرخ‌‌ها هماهنگی نداشته باشد و خودرو در حال دور زدن باشد باید یک چرخ که در زاویه تنگ قرار گرفته است آهسته گردش نماید در این موقع دنده‌‌های هرز گرد بر خلاف دنده‌‌های پلوس به حرکت درآیند و سبب سریع‌‌تر گردانیدن یکی از دنده‌‌های پلوس می‌‌شوند (چرخی که مقاومت کمتری را تحمل می‌‌کند) دنده‌‌های هرز گرد که تعداد آنها دو یا چهار عدد می‌‌باشد نقش مهمی در دیفرانسیل دارند کار آن‌‌ها تنظیم دور چرخ در سر پیچ‌‌ها می‌‌باشد.

وظیفه دیفرانسیل عبارت‌‌اند از:

۱- از ۱ تا ۹۰ درجه تغییر جهت گردش گاردان

۲- ازدیاد گشتاور

۳- تعدیل دور چرخ‌‌های عقب هنگام دور زدن یا حرکت در میدان به این معنی که هنگامی که خودرو در میدان حرکت می‌‌کند. چرخ سمت داخل میدان دایره کوچک‌‌تری را طی می‌‌کند، در صورتی که چرخ سمت خارج میدان دایره بزرگ‌‌تری را طی می‌‌کند، نتیجه این که یک چرخ خارجی دور بیشتر و چرخ داخلی دور کمتری می‌‌زند امکان این تغییر دور وظیفه چرخ دنده‌‌های داخلی دیفرانسیل می‌‌باشد.

مثال دیگر هنگامی که چرخ خودرو داخل جوی آب یا جدول گیر می‌‌کند، در صورت حرکت چرخ‌‌ها چرخ داخل چاله ثابت ولی چرخ دیگر به سرعت حرکت می‌‌کند، دیفرانسیل خودروهای سواری را به صورت یکپارچه و مفصلی می‌‌سازند، که نوع یکپارچه آن مثل پیکان و نوع مفصلی آن مثل بنز و بی.ام.و را می‌‌توان نام برد.

ولی همگی به طور تقریبی دارای قطعات مشابه یکدیگر می‌‌سازند، هوزینگ در دیفرانسیل (کله گاوی) وظیفه اصلی هوزینگ و چرخ دنده داخلی آن تعدیل یا تنظیم دور چرخ‌‌ها هنگام دور زدن یا حرکت در میدان‌‌ها می‌‌باشد.

هنگامی که خودرو به طور مستقیم حرکت می‌‌کند چرخ‌‌ها چه محرک چه متحرک با دور مساوی دوران می‌‌کنند، ولی هنگامی که در میدان‌‌ها یا مسیرهای منحنی شکل چرخ‌‌های قوس خارجی میدان مسافت بیشتری طی می‌‌کنند و چرخ‌‌های قوس داخلی میدان مسافت کمتری را طی می‌‌کنند.

 

 دنده دیفرانسیل در پورشه کاین

 

هرگاه هر دو چرخ به کمک یک محور به یکدیگر متصل بودند چرخ‌‌ها هنگام دور زدن روی زمین کشیده می‌‌شوند و سایش زیاد لاستیک و انحراف خودرو حتمی خواهد بود به همین دلیل محور محرک را به دو قسمت تقسیم کرده و هر یک را پلوس می‌‌نامند.

بدین ترتیب گردش نامساوی چرخ‌‌ها محرک امکان‌‌پذیر می‌‌شود برای این که بتوان هر دو پلوس را به کمک یک گاردان به حرکت درآورد آن‌‌ها را به کمک "جعبه هوزینگ" به یکدیگر متصل می‌‌کنند، در دیفرانسیل پینیون کرانویل را به حرکت در می‌‌آورد و بدین ترتیب "هوزینگ" که به کرانویل متصل است، به حرکت در می‌‌آید.

در انتهای هر پلوس یک چرخ دنده مخروطی به نام دنده پلوس در جعبه هوزینگ قرار دارد که این دنده‌‌ها به کمک دو دنده دیگر که آن‌‌ها را دنده هرز گرد (ساتلیت) می‌‌گویند به یگدیگر مربوط می‌‌سازد. دنده‌‌های هرز گرد روی محور خود آزاد هستند و می‌‌توانند در مواقع لزوم حول آن دوران نمایند، مسیر انتقال نیرو از جمله هوزینگ به محور دنده‌‌ها هرز گرد و از آن‌‌ها به دنده‌‌های پلوس و بالاخره به پلوس‌‌ها و چرخ صورت می‌‌گیرد، هنگام حرکت مستقیم پلوس‌‌ها و در نتیجه هر دو چرخ دارای دور یکسان هستند.

هرز گردها حول خود دوران ندارند و همراه جعبه هوزینگ به حرکت گردشی خود ادامه می‌‌دهند و عمل اتصال بین پلوس‌‌ها جعبه دنده هوزینگ به حرکت گردشی خود ادامه می‌‌دهند و عمل اتصال بین پلوس و جعبه هوزینگ انجام می‌‌دهند و در نتیجه فقط انتقال نیرو به دنده پلوس را انجام می‌‌دهند.

1- هوزینگ

۲- واشر مسی

۳- دنده پلوس

۴- هرز گرد

۵- دنده پلوس

۶- کرانویل

هنگام طی مسیر منحنی یا دور زدن چرخ داخلی چون مسیر کوتاه‌‌تری را طی می‌‌کند باید دور کمتری نسبت به چرخ خارجی بزند در این حال هرز گرد مربوط به دنده پلوس چون نمی‌‌تو

برچسب ها : همه چيز درباره ديفرانسيل خودور ، فرستادن قدرت موتور به چرخ‌‌ها ، کاهش دنده در خودرو ، چرخ داخلي ، چرخ دنده ، ديفرانسيل لغزش محدود نوع کلاچي ، کوپلينگ چسبناک ، ديفرانسيل قفل شدني و تورسن ، ازدياد گشتاور ،

شنبه 24 مرداد 1394
مدرس رانندگي